Силиконовая смазка для велосипеда. Смазка для велосипеда

Во время движения цепи по звездам создается трение, которое провоцирует ее быстрый износ, поэтому необходимо регулярно чистить и смазывать цепь. Какую смазку выбрать, решает сам райдер в зависимости от погодных условий и длительности поездки. Считается, что при сухой погоде следует смазывать цепь один раз на 100 км, при дождливых и грязных условиях – раз в 50 км пробега. Но если вы услышали скрип или шуршание, или вам сложно крутить педали, то не нужно ждать, лучше сразу мазать!

Виды смазочных материалов

1. Для влажных условий среды

Этот вид остается на цепи после смазывания, поэтому он рекомендуется для поездок в мокрых и грязных условиях, для зимних выездов, а также в сухих условиях, когда ожидается преодоление множества водных преград, например, бродов.

• Достоинства : не вымывается, поэтому ее не нужно наносить постоянно (рекомендуется каждые 50 км пробега).
• Недостатки : так как смазка остается на цепи, на нее легко пристает пыль и мелкие частицы грязи, которые позже выступают как абразив и увеличивают износ звеньев. Также от такого масла гораздо сложнее очистить велосипед.

2. Для сухих условий среды

Этот вид наносится на цепь, но не остается на ее внешней поверхности, поэтому к смазке не пристает пыль и грязь, а значит, она идеально подходит для поездок в сухую погоду.

• Достоинства : не такая липкая, как для мокрой погоды, поэтому она скорее отталкивает пыль, чем притягивает ее. Главное – помнить, что наносить ее следует за несколько часов до поездки, чтобы она успела высохнуть.
• Недостатки : быстро вымывается, поэтому ее рекомендуется наносить после каждого попадания в ручей или под дождь.

3. На основе воска

Оставляет после применения защитный слой на велосипедной цепи, подходит только для сухих погодных условий.

• Достоинства : восковая смазка отталкивает грязь от цепи, поэтому ее не нужно чистить так уж часто. Это идеальное решение для тех, кто «помешан» на чистоте, и для тех, кто не собирается мокнуть – ведь эта смазка способна держаться на цепи несколько месяцев, а по истечению «срока годности» сама слетает хлопьями.
• Недостатки : в мокрых и грязных условиях не эффективна, поэтому ее нужно наносить чаще, чем масляную. Также из-за основного компонента – воска – она не проникает внутрь звеньев так же хорошо, как масляные смазки.

Первый и самый важный совет – не следует смазывать цепь чем-либо, не предназначенным для велосипеда. Сюда относится подсолнечное масло, отработанное машинное масло и прочие дешевые заменители нормальной велосипедной смазки. Даже WD-40 не предназначен для смазки цепи, а лишь для ее очистки!

По возможности приобретайте биоразлагаемые смазочные материалы – так вы поможете природе быстрее справиться со смытой на землю химией.

Заметно облегчить кручение педалей поможет смазка на основе PTFE, больше известного как тефлон.
Неважно, какой тип смазки вы выберете, всегда наносите ее на чистую цепь, иначе вместе с маслом во внутренние части звеньев попадет и грязь, что ускорит процесс износа.

Как наносить смазку на цепь?

Существует два способа нанесения: аэрозольный и капельный. Аэрозольный – удобный, но капельный – правильный. Чтобы это понять, нужно разобраться, где именно надо смазать цепь:

• там, где заклепки трутся о внутренние пластины (в момент изгиба звеньев относительно друг друга);
• там, где трутся друг об друга внутренние и внешние пластины;
• внутри ролика, чтобы он легко поворачивался вокруг своей оси.

Получается, что смазку надо наносить на внутренние части цепи, а не на внешние. Капельный способ подразумевает долгий и немного нудный процесс капания масла на каждое сочленение звеньев, а аэрозоль можно распылить за пару секунд.

Но! Во время применения аэрозоли под струю могут попасть те части велосипеда, которые вовсе не нуждаются в уменьшении трения – тормозные диски, обода, тормозные колодки. Это чревато не только лишней грязью и пылью, прилипшей к велосипеду, но и серьезными травмами в момент отказа тормозов.

Своеобразным компромиссом между капельной и аэрозольной смазкой является двухкомпонентная – это по сути густое масло, разведенное в растворителе. Наносится она достаточно быстро и легко проникает внутрь звеньев, оставляя густой масляный слой после испарения растворителя.

Как быстро и эффективно почистить и смазать цепь, смотрите здесь:

Один знаменитый велосипедист как-то сказал, что всего несколько капель масла способны резко увеличить эффективность кручения педалей. К его словам остается лишь добавить, что «капли масла» должны быть подобраны в соответствии с условиями и дальностью поездки, а также в зависимости от быстроты их нанесения.

Уход очень важен для трансмиссии. Если большинство других деталей могут в сборе проездить не один сезон и требуют к себе внимания у механиков, с цепью следует работать постоянно. В современном велосипеде она практически не защищена от повреждений и грязи, а стоимость всех деталей приводного механизма может неприятно удивить.

Поэтому вывод очевиден: обслуживать трансмиссию в домашних условиях стоит как можно чаще. Снять, почистить и смазать цепь можно быстро, но это сэкономит много времени и денег на ремонтах.

Стандартное обслуживание цепи

Итак, что входит в стандартный комплект обслуживания?

1. Снятие цепи и освобождение звёзд.
2. Чистка всех элементов (на разных уровнях).
3. Проверка состояния звёзд и звеньев.
4. Смазка цепи.
5. Сбор трансмиссии обратно.

Казалось бы, ничего сложного. Есть несколько нюансов, но к ним легко подготовиться, прочитав до конца данную статью.

Работа с цепью не требовательна к инструменту:

1. Выжимка – специальное приспособление для размыкания пина на замковом (или любом) звене цепи. Можно обходиться без него, но это не слишком комфортно. Многие универсальные инструменты для велосипедистов сейчас включают в себя и выжимку.
2. Перчатки и салфетки – работа с цепью очень грязная, ведь на смазке и деталях остаётся вся пыль, которая вылетает из-под колёс.
3. Щётки или машинка – жесткий ворс поможет быстро снять абразив со сложных сочленений звеньев.
4. Таз или иной удобный сосуд – об этом далее.

В веломастерских применяются «промышленные» станины и промывочные машинки, но это отдельная сфера, которая обслуживания на дому не касается.

Чистка

Первое, что следует сделать с цепью, звёздами, да и любыми механизмами при обслуживании – это почистить их. Особенно актуальна чистка в случае трансмиссии. Катание на горном велосипеде всегда связано с землёй, летящей из-под колёс, и смешивающейся со смазкой на цепи.

Получившаяся густая чёрная масса плохо смывается, пачкает всё вокруг и, что самое страшное, серьёзно повреждает металлические механизмы, буквально «стирая» поверхность даже самых крепких материалов.

Производится в два или три этапа:

1. Удаление крупных сгустков абразива.
2. Механическая чистка до нормального состояния.
3. Полное промывание цепи в специальных растворах для удаления мельчайших частиц грязи.

Машинка

Цепь – не плоская поверхность, которую легко вытереть тряпкой или губкой. Сложная структура звеньев, узкие промежутки между пинами и подвижность самой цепи доставляют много проблем даже аккуратному велосипедисту. Сделать всё правильно вручную иной раз слишком долго и нервно.

Во спасение радетелей чистоты была разработана машинка для чистки цепи. Это специальный механизм из нескольких шестерён и щёток, сквозь который с силой протягивается цепь. При движении она вращает шестерни и, проходя через статичные и вращающиеся щётки, эффективно очищается.

У машинки есть плюсы и минусы. Основной плюс – быстрая и равномерная очистка по всей цепи. Но есть и минусы:

• Саму машинку тоже придётся чистить, и это не самая простая задача.
• Машинки делаются из пластика, они не очень надёжны, а щётки не заменяемы, при активном использовании механизм быстро выходит из строя.
• Качество очистки не идеальное, и участие в процессе велосипедиста с ветошью не отменяется.

Держать машинку для чистки дома достаточно эффективно, ведь она не требует много времени для применения после каждой поездки. В большинстве моделей велосипедную цепь снимать не надо. в таком случае будет лёгким и приятным.

Полное промывание

Цепи, конечно же. Чтобы избавиться от грязи в сочленениях и самых мелких элементах внутри звеньев, стоит прибегнуть к жидкости. Есть несколько продающихся средств для чистки цепи, но особого смысла в них нет. Классический рецепт, которым пользовались ещё 50 лет назад, – это таз и растворитель. Одинаково хорошо подходят современные жидкости для удаления масла. Снятую цепь аккуратно моём в тазу с жидкостью, вымывая все сочленения.

Многие не только моют цепь велосипеда, но и оставляют её вымачиваться некоторое время. Есть несколько не самых убедительных аргументов в пользу этого, но и вреда удалённое масло не принесёт.

Следующий шаг после мойки и вымачивания – промывание. Для этого подойдёт мыло или стиральный порошок, правильно разведённый в тёплой (важно для отмывания) воде.

Нужно полностью очистить цепь от остатков агрессивной жидкости перед смазкой, ведь иначе при контакте растворителя и смазки может произойти нежелательный химический эффект, и не всегда его можно предсказать. Цепь можно просто протереть, но самым эффективным будет её просушка на свежем воздухе. Так летучие элементы будут быстро выпарены.

Промывание цепи – трудоёмкий процесс, который всё-таки следует проводить при длительном использовании.

Виды смазки

Выделяется несколько видов смазок. Каждая имеет свои плюсы и минусы, а главное, своих сторонников и противников. Рассмотрим некоторые из типов:

• Аэрозольные – популярный вариант для велосипедистов, смазкой обычно являются тефлоновые («тефлоновая смазка») или графитовые («графитовая смазка»), в смеси с силиконовой смазкой (без смеси – «сухая смазка»), частицы, которые находятся в баллончике. Легко наносится на труднодоступные элементы, но также легко и испачкать детали велосипеда.
• Жидкие смазки – классика в маслёнке или отдельном сосуде. Наносить требуется аккуратно и кропотливо, из плюсов – минимальная цена.
• Двухкомпонентные смазки – продаются в более удобных маслёнках, очень жидкие, представляют из себя смесь из растворителя и собственно смазки. Легко наносится и проникает в любые места, после чего растворитель испаряется. Достаточно дороги, но эффективны.
• Густые смазки – используются для цепи редко, так как «доставить» их к роликам очень сложно. Конечно, можно смазывать и моторным маслом, но специализированные соединения определённо лучше.

Какой смазкой лучше воспользоваться? Либо эффективной двухкомонентной, либо современной сухой – тефлоновой или графитовой. С ними меньше всего проблем при чистке. Не стоит заниматься самодеятельностью и смазывать механизмы подсолнечным маслом, тяжёлыми станковыми смазками. Масло в наши дни – далеко не самая лучшая смазка, как минимум, естественные масла.

Как снимать цепь

Немного о том, как снимать цепь с велосипеда для обслуживания.

Если на цепи есть замковое звено, оно же замок, то никаких проблем нет – размыкаем его и снимаем цепь. Если есть выделенные звенья, то с помощью выжимки изымаем один из пинов, после чего размыкаем цепь.

Если цепь «классическая», то выбираем произвольное звено и впрессовываем. Необходимо помнить о том, что единожды снимавшееся звено становится менее надёжным, при длительном использовании – заменять подобные звенья, не использовать их повторно.

Заключение

Регулярный уход за цепью – залог хорошей работы трансмиссии и серьёзной экономии на ремонте и замене деталей. В домашних условиях очень легко снять, прочистить и качественно смазать цепь. Всё делается своими руками и без серьёзного инструмента. Часто именно от обслуживания, а не от стиля катания, зависит долговечность всего велосипеда. Стоит тщательно выбирать не только производителя цепи, но и производителя расходных материалов и смазок. Не стоит применять устаревшее масло там, где есть интересные сухие смазки и современные многокомпонентные средства.

Я уже не раз писал, что велосипед требует грамотного обслуживания, в том числе регулярной смазки. Это не только улучшит комфортность езды, но и значительно продлит жизнь узлам велосипеда.

Все узлы умеют разную нагрузку по трению, качению, а потому разный износ. Следовательно смазывать их также нужно с разной периодичностью и различными смазками. тормоза и обода не нужно смазывать вообще.

Смазке подлежат все шарнирные и подшипниковые узлы: втулки, ролики натяжителя цепи, рулевая колонка, педали, переключатели передач, а также каретка, если, конечно, она выполнена разборной. Также для обеспечения лучшего торможения и более четкого переключения передач необходимо смазывать тросы и рубашки тросов.

По консистенции смазки разделяют на полужидкие, пластичные и твердые .
Пластичные и полужидкие представляют собой коллоидные системы, состоящие из дисперсионной среды, дисперсной фазы, присадок и добавок (как правило, из базового масла и загустителя). При обычных температурах и малых нагрузках она проявляет свойства твердого тела, т. е. сохраняет первоначальную форму, а под нагрузкой начинает деформироваться и течь подобно жидкости. После снятия нагрузки пластичная смазка вновь застывает. Основное ее назначение – уменьшить износ поверхностей трения и продлить тем самым срок службы деталей машин и механизмов. В отдельных случаях смазки не столько уменьшают износ, сколько упорядочивают его, предотвращают трение и заклинивание смежных поверхностей, препятствуют проникновению агрессивных жидкостей, абразивных частиц, газов и паров. В качестве дисперсионной среды используют различные масла и жидкости. Около 97% пластичных смазок готовят из нефтяных продуктов.

Область применения смазки во многом определяется температурой плавления и разложения дисперсной фазы, а также ее концентрацией и растворимостью в масле. От природы загустителя зависят антифрикционные и защитные свойства, водостойкость, коллоидная, механическая и антиокислительная стабильность смазки. Для придания этих свойств в состав вводят соли высших карбоновых кислот, высокодисперсные органические и неорганические вещества, тугоплавкие углеводороды.

В качестве наполнителей используются высокодисперсные, нерастворимые в маслах вещества, улучшающие эксплуатационные характеристики смазки, но не образующие в ней коллоидной структуры. Чаще применяют наполнители с низким коэффициентом трения: графит, дисульфид молибдена, сульфиды некоторых металлов, полимеры, комплексные соединения металлов и др.

По составу смазки разделяют на четыре группы.

1. Мыльные. В качестве загустителя используются соли высших карбоновых кислот (мыла). Наиболее распространены кальциевые, литиевые, бариевые, алюминиевые и натриевые смазки. Мыльные смазки в зависимости от жирового сырья называют условно синтетическими, на основе синтетических жирных кислот, или жировыми – на основе природных жирных кислот, например синтетические или жировые солидолы.
2. Неорганические. В качестве загустителя использованы термостабильные высокодисперсные неорганические вещества. Это силикагелевые, бентонитовые, графитные смазки и др.
3. Органические. Для их получения используют термостабильные, высокодисперсные органические вещества. Это полимерные, пигментные, полимочевинные, сажевые смазки и др.
4. Углеводородные. В качестве загустителей используют тугокоплавкие углеводороды: петролатум, церезин, парафин, различные природный и синтетический воск.

Пластичные (консистентные, густые) смазки

Пластичные смазки встречаются на основе лития, кальция и графита.

Поставляются в банках или тюбиках. Эти смазки применяются в следующих узлах велосипеда:

• передняя и задняя втулки;
• рулевые чашки;
• каретка;
• подшипники педалей;
• все резьбовые соединения;
• тросы.

Кальциевые смазки
Основная часть российских смазок - устаревшие гидратированные кальциевые смазки (солидолы). У них, однако, низкие температуры плавления и механическая стабильность, поэтому применять их не рекомендуется. При температурах выше 60 - 70°С используются Na и Са- смазки. Смазки на основе соединений кальция очень хорошо прилипают к металлическим поверхностям и медленно вымываются водой , поэтому их часто используют в машинах, работающих во влажных условиях. Они неплохо защищают металл от коррозии, да и химическая активность кальция не такая высокая, как у лития.

ЦИАТИМ–221 - пластичная смазка, представляет собой синтетическое масло, загущенное комплексным кальциевым мылом с добавлением антиокислительной присадки. Предназначена для смазывания подшипников качения электромашин, приборов с частотой вращения до 10 000 об/мин, агрегатных подшипников летательных аппаратов, узлов трения и сопряженных поверхностей металл-металл и металл-резина, работающие в диапазоне от -60 до 150°С.

ЦИАТИМ–203 – морозостойкая смазка. Применение: передачи редукторов, опоры скольжения и подшипники качения; различные силовые приводы, винтовые пары, нагруженные редукторы, механизмы, эксплуатируемые на открытых площадках, узлы трения автомобилей (Тр.-50…+100°С).

Литиевые смазки
Основу многоцелевых и антифрикционных смазок в Европе и США представляют смазки на литиевом мыле. Соединения лития придают смазочным маслам такие полезные свойства, как антифрикционность и широкий диапазон температур, при которых масло сохраняет свои свойства, то есть не густеет и не выгорает. В России к таким относятся Литол-24, ШРУС-4М, Фиол-2 (работоспособны при температуре -40…+120°С); термостойкие БНЗ-4 (устойчива в присутствии паров воды и агрессивных сред, Тр= -40…+160°С). Литиевые смазки очень дёшевы и легкодоступны.

Литол-24 – антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка представляет собой смесь нефтяных масел, литиевых мыл 12-оксистеариновой кислоты и пакета присадок. Смазка имеет хорошие консервационные свойства, хорошо защищает металлические изделия от коррозии. Предназначена для применения в узлах трения колесных, гусеничных транспортных средств и промышленного оборудования, судовых механизмов различного назначения.

ШРУС-4М имеет низкую испаряемость; область применения – шарниры равных угловых скоростей полноприводных автомобилей и другие узлы трения.

Смазка № 158 - область применения: подшипники качения автотракторного оборудования, игольчатые подшипники карданных шарниров непостоянной угловой скорости (Тр.-30…+110°С).

Более перспективны смазки, приготовленные на комплексном литиевом мыле . Они работают в более широком диапазоне температур (от –50 до +160...200 °С), нагрузок и скоростей, например ЛКС-2 или ЛКС-металлургическая, которая применяется в подшипниковых узлах станков.

Все смазки, кроме множества параметров, имеют один общий - степень адгезии (закрепление на металле). Любая жидкая смазка обладает невысокой адгезией и, соответственно, легко вымывается водой из таких важных узлов, как втулки, чашки рулевой колонки, вал каретки. Вполне естественно, что при отсутствии смазки чашки втулок, конусы, вал каретки и другие детали, имеющие высокую твердость после термообработки, быстро корродируют и выкрашиваются.

Из отечественных смазок неплохо работает смазка 158. Она имеет специфический голубой цвет, что говорит о присутствии в ней сульфата меди и других металлов. В процессе эксплуатации такая смазка до блеска отполировывает чашки, конусы и шарики, обладает высокой адгезией и практически не вымывается водой (это не относится к отечественным смазкам типа ЦИАТИМ и ЛИТОЛ - они вымываются быстро). В отсутствии смазки 158 можно использовать смазку ШРУС (продается в любом автомагазине).

В зимний период лучше пользоваться ЦИАТИМ–221, 203 или ЛКС -2, так как они дольше вымываются и имеют широкий температурный диапазон.
Также стоит отметить, что литиевые смазки более химически активны, и их не следует применять в алюминиевых узлах.

Российские пластичные смазки не имеют никаких преимуществ перед зарубежными аналогами, кроме цены.
Лучших результатов удалось добиться, применяя импортные смазки, содержащие литий . Эти смазки имеют характерный белый цвет. Рекомендую тюбики Weldtite TF2 Lithium Grease . Втулки и чашки, а также тросы им необходимо смазывать 1 раз на 20000 км или раз в год/сезон (в зависимости от интенсивности катания).

Многие также хвалят смазку Mobilgrease XHP 222 , которая характеризуется устойчивостью к вымыванию, хорошей липкостью и адгезией, устойчивостью к влажной среде и увеличенным сроком службы. Дорогая.

Графитовые смазки
Главным преимуществом такой смазки является её долговечность. После того, как основа смазочного материала выработается или выгорит, графит останется внутри узла и продолжает работать. К недостаткам таких смазок можно отнести то, что они очень хорошо пачкают все, что с ними соприкасается. Отлично подходят для смазки резьбовых соединений. Примером является российское масло УССА.

Тефлоновые смазки
Недавно компания Weldtite выпустила Bike Grease with Teflon – смазку с тефлоном, которая имеет очень низкое трение и может использоваться в подвесках. Работает при пороговых температурах от -30° до +130°C, то есть для зимы не пригодна. Как известно, тефлон защищает от влаги, создавая защитную пленку. Очевидно, что такую смазку следует применять для открытых поверхностей трасмиссии.

Запомните! Густые смазки надо наносить на чистую поверхность!!!

Жидкие смазки (для цепи)

Смазка цепи – отдельный разговор. Эту процедуру надо проводить значительно чаще, чем смазку выше перечисленных узлов. Поставляются в виде флаконов-масленок. Такие смазки могут и должны применяться точечно на цепь и позволяются проникать вглубь пина цепи, с другой стороны, значительно быстрее вымываются и к ним прилипает масса грязи.

Хорошая смазка цепи с одной стороны должна быть жидкой, с другой – не слишком текучей и липкой. Споры о том, какое же масло выбрать разгораются каждый год. Одна из лучших смазок – синтетические масла TF2 Plus Dry Lubricant with Teflon (для сухой погоды) и TF2 Extreme (для влажной погоды) . Она не только сопротивляется влаге, но и создает защитную плёнку препятствует налипанию грязи, а также вымыванию. Extreme более влагоустойчива и способна вымещать воду с поверхности. Также можно использовать продукт этой же компании - TF2 Lubricant Cycle Oil . Это масло можно использовать при низких температурах, оно защищает от коррозии.

Также некоторые рекомендуют масло Motorex DRY LUBE (для сухой погоды) и Wet Lube (для влажной), но оно требует тщательной предварительной чистки цепи перед нанесением. Из минусов – высокий расход масла. Dry вроде бы препятствует налипанию грязи. К списку рекомендуемых также можно отнести TACX Cross-Country, Finish Line Teflon Plus Dry, Pennzoil Z-1 (дешевая!), Wynn"s Chain Lube. Есть также неплохие отзывы о Pedro"s Syn Lube, но она быстро набирает грязь, в то время как Pedro"s Extra Dry Lube – вода, которая очень быстро уходит с цепи, не держит воду и растекается.

Силиконовые смазки
Такие смазки звучат модно, но вовсе не так прогрессивны, как кажутся. Действительно, эти смазки не густые, малосохнущие, обеспечивают высочайшую степень скольжения, особенно в малых подшипниковых механизмах на высоких оборотах.
Отличное смазывающее действие силикона обусловлено его исключительной текучестью и, как следствие способностью легко образовывать пленки на самых разных поверхностях. Силиконовая аэрозольная смазка химически инертна и не вызывает коррозии металлов. Отличается от минеральных смазок широким интервалом рабочих температур (от -40 С до +200 С) и малой зависимостью вязкости от температуры.
Но в то же время, она достаточно плохо защищает поверхность при высоких поверхностных нагрузках.
Shimano рекомендует применять силиконовые смазки для смазки тросов и рубашек переключения передач и торможения.

Дольше всего держатся на цепи графитовые смазки (до 300 км), но так как они густые, их необходимо растворять. Есть проверенный способ варки цепи в графитовой смазки в течение 10-15 мин с предварительной её очисткой или растворение графика в бензине и им промазка цепи. Бензин испарится, а графит останется. Но это рекомендуется только в случае, если велосипед будет эксплуатироваться в очень агрессивных условиях.

Следует иметь ввиду, что масла для влажной погоды более устойчивы к вымыванию, но более липки, поэтому собирают грязь и пыль при применении в сухую погоду. Также напомню, что жидкую смазку надо наносить на чистую цепь, прокрутить, дать ей загустеть хотя бы полчаса и после загустения просушить сухой тряпкой!

Аэрозоли (спреи)

Эти смазки также применяются для смазки цепи и трансмиссии в оперативных условиях. Однако, не надо воспринимать данную смазку серьезно – она служит скорее для удаления грязи, вымывания старой смазки, выталкивания влаги с поверхностей. Главное достоинство – проникает в любую щель, вытесняет грязь и создает защитную пленку. Недостатки – быстро вымывается, не держится на цепи, не густеет, разбрызгивается в разные стороны. Можно применять для очистки цепи с последующим вытираем насухо перед нанесением более густой смазки. Нельзя применять для вилок, как многие это делают!
Каким спреем пользоваться – не так принципиально. Опять же рекомендую TF2 Aerosol Spray with Teflon.

Велосипедная цепная передача достаточно сложное и ответственное устройство, которое во многом определяет эффективность и удобство эксплуатации велобайка. Входящая в ее состав велосипедная цепь является достаточно сложным механизмом, состоящим из боковых пластин, роликов (втулок), осей и замковых и переходных соединений, который работает в достаточно сложных условиях. Она требует постоянного ухода и правильного периодического технического обслуживания, поэтому решение вопроса, как и чем лучше смазывать цепь велосипеда имеет немаловажное значение. Один из асов велоспорта сказал, что две капли масла, значительно снижают усилие, с которым его ноги давят на педали.

Во время движения дорожная пыль попадает на втулки или ролики, что приводит к интенсивному абразивному износу зубьев звездочек цепной велопередачи. Это приводит к увеличению ее шумности и понижению коэффициента полезного действия – велосипедисту приходится затрачивать больше мускульной энергии на приведение своего транспортного средства в движение. Для того чтобы правильно мыть, чистить и смазывать цепь необходимо знать общие правила ухода и владеть информацией о применимости различных смазок в различных условиях эксплуатации.

Обслуживание цепной передачи велосипеда

Любой велосипедист, от новичка и до маститого асса велогонок абсолютно уверен, что низкое качество ухода за цепной передачей увеличивает трудоемкость вращения педалей и вызывает повышенный износ, сокращающий срок ее эксплуатации и приводящий к более частым заменам. С учетом стоимости импортных образцов вопрос долговечности цепи отнюдь не прозаичен. Конечно владельцам байков, купленных для поездок на работу, шопинга или вечерних велопрогулок, которые эксплуатируют своего железного двухколесного коня на асфальте, беспокоиться о своевременности ухода за цепной передачей приходится реже, но поклонники велотуризма и экстремальной езды по российскому бездорожью уделяют чистке и смазке цепи приличное время.

Необходимо взять за правило, которое следует неукоснительно выполнять – цепь должна чиститься после каждой поездки в дождливую погоду или после длительного путешествия. Скопившаяся на ее звеньях пыль и налипшая грязь вызовут коррозию и на звеньях обычных, дешевых цепей через несколько дней появится ржавчина.

Для мытья и очистки в магазинах спорттоваров и бытовой химии можно приобрести специализированные чистяще-моющие составы (аэрозоль «WD40»). Однако данное средство (учитывая его стоимость) следует использовать при высоком уровне загрязнения, для удаления застарелой грязи или для ликвидации появившейся грязи. А остальных случаях вполне подойдет уайт-спирит или керосин. Бензин и ацетон, в связи с их высокой испаряемостью применять не следует. Некоторые велосипедисты используют для мытья цепи растворы стиральных порошков и чистящих средств для посуды – вплоть до широко рекламируемого «Fairy». Это вполне приемлемый вариант, однако сразу после очистки водными растворами моющих порошков цепь должна быть просушена и смазана.

Для мытья звеньев цепи используется зубная щетка или специальная щетка для очистки велоцепи, поролоновая губка или специальная машинка «Cyclotech» («Спортмастер» – Россия), стоимость которой не превышает тысячи рублей. Однако ее использование при мойке звеньев уайт-спиритом может привести к разъеданию пластиковых чистящих колесиков.

Любой велосипедист сталкивался с проблемой налипания на цепь грязи во время преодоления луж или путешествий по грунтовым дорогам. Очистить передачу от грязи поможет обычная пластиковая бутылка с водой, в которой проткнуто отверстие. Причем очистку цепи следует проводить сразу после окончания путешествий по бездорожью – при выезде на асфальт, а окончательный, чистовой тех. уход оставить до приезда домой.

Виды велосипедных смазок

К велосипедной смазке предъявляются два взаимоисключающих требования:

• для того чтобы проникать через мельчайшие зазоры между втулкой (роликом) и осью она должна обладать высокой текучестью;
• густота смазки должна исключать ее самовытекание из зазоров между трущейся парой в шарнире.

Кроме того, она должна обладать защитными, антикоррозионными свойствами и быть инертной к металлу, из которого изготавливаются отдельные детали цепи.

В настоящее время в магазинах спорттоваров, торгующих расходными материалами для велобайков можно найти три вида цепной велосмазки:

• составы для эксплуатации цепной передачи в условиях повышенной влажности;
• смазки для сухой погоды и эксплуатации в условиях повешенной запыленности;
• инновационные восковые смазки, обладающие широкой универсальностью.

Влагостойкие

Влагостойкие смазки – «Daytona» и «Nanoprotech» (Россия) или «Shimano Wet Lube» (Нидерланды) устойчивы к контакту с водной средой и успешно применяются в межсезонье и дождливую погоду. Они незаменимы для велотуризма, когда велосипед передвигается по росистой траве или велосипедист преодолевает на нем неглубокие речки и ручьи. Периодичность ее нанесения – 50,0 километров пробега. Помимо смазывающих свойств эти влагостойкие смазки оказывают защитное действие от различных химических реагентов, например, ускорителей снеготаяния.

К недостаткам следует отнести высокую вязкость, которая способствует налипанию и коксованию пыли в сухую погоду. Для удаления этих смазывающих составов требуются специальные смывки или большая трудоемкость очистки.

Для сухой погоды

Смазки для сухой погоды выпускаются под теми же брендами что и влагостойкие составы и имеют жидкую консистенцию и часто выпускаются в аэрозольной упаковке. Они проникают внутрь шарниров, не оставаясь на поверхности цепных пластин и втулок (роликов) налипание на цепь пыли минимально. Обязательное условие их применения – они наносятся на цепную передачу за несколько часов до выезда, что позволяет им высохнуть на наружных поверхностях цепи, контактирующих с окружающей средой. Однако при попадании под дождь эти составы мгновенно вымываются, что требует их обновления после каждой поездки.

На основе воска

Инновационные смазки на основе воска – «Squirt» (Россия), «Star» (Италия), «Pedro’s» (США) или тефлона – «Weldtite» (Великобритания) или «Bikeid» (Швеция) образуют на поверхности цепных деталей защитный слой предохраняющий трущиеся детали от прямого контакта с негативными факторами окружающей среды. Они обладают пыле-водоотталкивающими свойствами и обладают широкой универсальностью.

Большинство велосипедных смазок выпускается в достаточно удобной для использования упаковке – жидкие смазки и очистители – в аэрозольных баллончиках, консистентные – в тубах с наконечниками, позволяющие подобраться в самые «укромные» места цепной передачи.

Велосипед – уникальное механическое изобретение человечества. И он, конечно, нуждается в смазке для улучшения эксплуатационных свойств. Правильная смазка всех движущихся элементов необходима для уменьшения трения между ними и облегчения движения. Поэтому новички задаются вопросом: когда и как это правильно делать?

Специальные масла, жидкие по консистенции, подходят для смазки всех видов цепей, амортизационной системы. Структура масла хорошо проникает в труднодоступные места, обеспечивая в дальнейшем бесперебойную работу велосипедных узлов и компонентов.

Когда лучше приводить в порядок велосипед?
Не забывайте о том, что перед смазкой нужно обязательно очистить корпус детали от грязи. Для этого понадобятся следующие необходимые средства и инструменты: ведро с очень горячей водой, автошампунь или средство для мытья посуды, щетки, губки, старая зубная щетка для труднодоступных мест, узкие плоские отвертки, обезжириватель, тряпки. Промываем велосипед и даем ему просохнуть за несколько часов или протираем тряпкой. Только затем приступаем к процедуре смазывания деталей.

Быстрая очистка
Эта процедура служит промежуточной между капитальными чистками. Это может быть удаление грязи с цепи без непосредственного демонтажа оной. Для этого можно тряпкой и щеткой вымыть цепь от грязи, или воспользоваться специальной машинкой для чистки цепи. Тут все зависит от возможностей вашего бюджета.

Капитальная очистка
Для этого придется снять цепь с велосипеда. В зависимости от того, есть на цепи соединительное звено или нет, может дополнительно понадобиться выжимка. После демонтажа цепи помещаем ее в емкость с чистящим средством и при помощи щетки и тряпок отмываем до максимальной чистоты.

Воду в емкости лучше менять после каждого средства. Помимо цепи стоит хорошо почистить и остальные важные компоненты. Для удобства рекомендуется снять заднее колесо, чтобы помыть кассету и разобрать лапку заднего переключателя с роликами, затем добраться до ролика натяжителя, в случае установленного на велосипед самого натяжителя.

Средства для чистки и смазки
Опытные велосипедисты выделяют несколько актуальных средств для отменной очистки от грязи и смазки байка.

WD-40
Распылитель с тонкой и длинной трубчатой насадкой. Огромный плюс средства – легкий доступ к трудоемким соединениям компонентов. Поможет устранить ржавчину и почистить от старой смазки поверхность.

Двухкомпонентный аэрозоль
Средство идеально подойдет для чистки и смазки переключателей, резьбы и тросиков. Аэрозольный баллончик адаптирован для работы даже в труднодоступном месте для обволакивания деталей велосипеда. Если вам понадобится разъединить испорченные детали, воспользуйтесь аэрозолями LM40 и LM47. Среди ключевых составляющих – керосин. Именно это вещество бережно сделает эту непростую процедуру. Излишек средства можно удалить тряпкой.

Жидкое масло
Универсальное средство для всех видов цепей, амортизаторов. Структура масла на 100% обволакивает поверхность обрабатываемого участка. Характеризуется долгосрочностью эффекта для бесперебойной работы деталей. Недостаток - сильное загустение консистенции на морозе и вероятный сбор грязи при катании в плохую погоду.

Кальцийсодержащие смазки
Популярный вид пластичной смазки для ухода за всевозможными деталями и узлами. Плюс такой смазки – устойчивость на поверхности деталей (образование защитного слоя для отличной работы велосипеда). В отличие от литиевых продуктов, они обладают высоким уровнем адгезии, антикоррозийным эффектом. Велосипедная «косметика» с содержанием кальция не вступает в реакцию с алюминием, поэтому они дороже в цене и применяются для ухода за дорогими байками. Средство позаботится об уплотнении соединений.

Смазки с литием
Помогут сохранить ходовую часть велосипеда в полном порядке. Такие смазки подходят для ухода за подшипниковыми осями и кареткой. Вещество под названием литий придает продукту специфическое скольжение, он не густеет при температуре до -50°С и не разжижается при нагреве до +150°С. Отрицательный нюанс – высокий уровень водорастворимости.

Смазки с силиконом
Легко наносятся на детали байка. Способны «отталкивать» пыль и воду, но быстрее высыхают.

Смазки на основе тефлона
В составе используется вещество для всех типов цепей. Жидкость отличается крайне низким коэффициентом трения относительно контактирующих твёрдых поверхностей цепи. Для лучшего проникновения в труднодоступные участки, тефлоновая смазка разводится маслом или растворителем. Соотношение компонентов зависит от эксплуатационных условий (сухое асфальтированное полотно, пыльные грунтовки или мокрые дороги). Существует в виде аэрозольного баллончика, но его использование чревато слишком быстрым расходом, поэтому лучше отдать предпочтение жидкому аналогу.

Восковые смазки
Могут держаться несколько месяцев при сухих условиях езды. Не понадобится частая механическая чистка цепи. Но воск может сам со временем отваливаться в виде чешуек и хлопьев. Таким видом смазки сложно обработать труднодоступные участки.

Графитовые смазки
Неплохие средства для перегруженных узлов. Важный плюс – долгосрочность эффекта. Минус – смазка очень сильно пачкает все, что с ней соприкасается.

Как правильно провести процедуру смазки?
Начинайте смазывание велосипеда с любого узла. Кассеты и звезды цепи смажьте несколько раз и прокрутите шатуны против часовой стрелки. Достаточно небольшого количества смазочного средства. Помните, что оно не должно быть слишком густым. От регулярности процедуры зависит ваш комфорт передвижения на велосипеде – цепь не будет жужжать, вы сразу почувствуете легкость и свободу в переключении передач. Кроме смазки, следите за «пробегом» велосипедной цепи. В среднем, после каждых двух тысяч километров деталь требует замены из-за провисания, нечеткого переключения передач и повреждения звездочек кассеты на заднем колесе.

Для смазывания тормозов зажмите их и нанесите средство на тросик и шарнир, точки входа троса в рубашку. Если ваш велосипед оборудован тормозами типа V-brake, старайтесь не попасть маслом обод – в противному случае, обод необходимо протереть, иначе эффективность торможения сведется к нулю. Лучше всего для смазки подойдут аэрозольные средства для более дозированного распыления. Наносите по капле масло на выход и вход тросов.

Каретка яляется одним из ключевых узлов велосипеда, которая задает рабочий импульс другим деталям устройства. От ее состояния зависит скорость и легкость передвижения. Для смазки каретки потребуется более густое средство, чем для цепи или тросиков.

Подшипники в осях колес требуют частой смазки. Схема ухода за ними идентична предыдущей.

В переднем и заднем переключателях скоростей необходимо смазать все движущиеся элементы. Они часто забиваются отложениями из загустевшей массы смазки и грязи по периметру. Их можно аккуратно снять плоской отверткой. Подвигайте переключатель в разные стороны, чтобы посмотреть, какие детали требуют больше смазки. Не забудьте обработать подшипники роликов заднего переключателя - они напрямую влияют на педалирование.

Для обработки роликов нужно точечно нанести жидкое средствона оси, чтобы избавить их от скрипа и тугого вращения. Ролики в смазанном состоянии способны крутиться с минимальным сопротивлением. Для процедуры специалисты рекомендуют использовать аэрозольные продукты. При смазывании цепи важно наносить смазку на каждое звено и лучше тонким слоем. Если вы используете жидкую смазку, то для более точного нанесения можно воспользоваться шприцем или масленкой.

Уход за передним амортизатором позволяет с большим комфортом путешествовать по сложному рельефу. Хороший амортизатор отрабатывает и маленькие и большие неровности, поэтому следует держать его в исправном состоянии. В зависимости от погодных условий в амортизационную вилку заливается масло определенной вязкости, то же самое справедливо для заднего амортизатора.

После смазывания стоит прокрутить педали, нажмать пару раз на тормозные ручки, попереключать передачи. Лишнюю смазку удалить, чтобы она не собирала пыль впоследствии. При использовании аэрозоля необходимо следить, чтобы струя попала во все труднодоступные места. Избегайте попаданий масла на покрышки, обода, роторы дисковых тормозов и другие детали.

Машинка для чистки цепи: нужна или нет?
Не все новомодные девайсы на деле оказываются особо полезными. На первый взгляд, данное приспособление может облегчить жизнь велосипедисту-новичку и будет совершенно ненужной бывалому велосипедисту. В любом случае не стоит оставлять цепь без должного ухода.

Существует несколько видов чистящих машинок для велосипедной цепи. Они отличаются комплектацией, ценой и долговечностью. Самые бюджетные модели производства Bike, Barbieri, Hand и Birzman – машинки с тремя чистящими колесиками и удобным резервуаром. Более дорогая машинка от Kettenmax имеет в своем арсенале все необходимые дополнительные комплектующие. По сути, окончательный выбор будет зависеть от ваших финансовых возможностей. Ключевое преимущество машинки – это возможность ухода за цепью без снимания детали с велосипеда.

Для начала процедуры нужно поместить цепь непосредственно в машинку. Емкость заблаговременно наполняется до середины роликов промывочным раствором (норма – 50 мл). После этого обеспечивается плавное вращение педалей. Одновременно придерживайте машинку и, непосредственно, велосипед. Для проведения процедуры в жилом помещении лучше защитить пол кусочками ткани или застелить бумагой. Очищенная цепь должна высохнуть и только после этого можно наносить смазку.

Оптимальные промежутки между смазываниями
Не существует четко обозначенных нормативов - все зависит от хозяина велосипеда. Достаточно проводить процедуру смазывания пару раз за сезон для продления долговечности велосипеда - в начале и в конце. После больших экстремальных нагрузок желательно помыть велосипед и не полениться повторить смазку деталей и соединений. Некоторые велосипедисты смазывают цепь после каждой сотни километров пробега, вне зависимости от погодных условий.

Чем нельзя смазывать велосипедную цепь
Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать густые смазки - это будет препятствовать должному проникновению средства во все необходимые места. Еще однин минус – налипание дорожной пыли. Не используйте концентрированные солидол и литол, подсолнечное масло.

Желательно избегать использования трансмиссионных автомобильных масел, масляных жидкостей для смазки швейных машинок. Они притягивают к себе пыль – после двух поездок вам придется заново чистить грязную цепь. Также такие масла сильно боятся влаги, которой не избежать в дождливую погоду.

Итоги
Помните, что современный рынок забит жидкостями для очистки велосипеда. Это все хорошо, но аналогичный эффект окажет автошампунь и горячая вода. Ключевое средство для очистки от грязи - горячая вода, а все моющие жидкости просто ускоряют процедуру и экономят время.

Итак, для дешевых велосипедов будет оптимальной дешевая в цене смазка. Литиевая окажется вне конкуренции. Ее можно приобрести в любых магазинах автозапчастей. Для дорогих байков имеет смысл приобрести кальциевые смазки, потому что они не вступают в химическую реакцию с алюминиевыми сплавами и не вымываются так быстро водой. Для ухода за резьбовыми соединениями можно подобрать качественное графитовую смазку.

Если вы любите свой велосипед, отполируйте его мягкой тряпкой с нанесенным средством для полировки лакокрасочных изделий. В итоге он будет выглядеть «блестяще» и станет более защищенным от налипания грязи.